Leopardgecko

Über die Art

Der Leopardgecko ist ein kräftiger, kurzbeiniger Gecko, und anders als die meisten anderen Geckos hat er keine Haftlamellen unter den Zehen. Er kann daher nicht an Glas hochlaufen, sondern lebt am Boden und zwischen Steinen. Dafür hat er echte Augenlider, mit denen er blinzeln kann, und das gibt ihm seinen milden Ausdruck. Die Augenlider sind das Kennzeichen der Familie: Er gehört zu den Eublepharidae, den Lidgeckos.

Die Art wurde 1854 vom englischen Zoologen Edward Blyth beschrieben und hat seither ein paarmal den Gattungsnamen gewechselt. Wilde Tiere sind gelb mit dunkelbraunen Flecken. Die Jungtiere sind quergestreift, und die Streifen lösen sich in Flecken auf, wenn das Tier wächst. In Jahrzehnten der Zucht wurde eine Fülle von Farben und Zeichnungen herausgezüchtet, von Albinos bis zu fast zeichnungslosen Tieren, und alle Leopardgeckos im Handel stammen aus Nachzucht. Er wird oft das erste Reptil genannt, das wirklich zum Haustier geworden ist.

Ein erwachsener Leopardgecko misst 17-25 cm, einschließlich Schwanz. Die Männchen sind am größten und erreichen typischerweise 20-25 cm, während die Weibchen meist bei etwa 17-20 cm bleiben. Das Gewicht liegt in der Regel bei 45-80 g. Der dicke Schwanz ist die Vorratskammer des Tieres, in der es Fett für magere Zeiten speichert, und ein dünner Schwanz ist daher ein Warnzeichen. Der Schwanz kann abgeworfen werden, wenn das Tier gepackt wird oder Angst bekommt. Er wächst nach, wird aber kürzer, breiter und glatter als der ursprüngliche.

Das Temperament ist ruhig, und die meisten Tiere gewöhnen sich an vorsichtiges Anfassen. Die Art ist robust, aber sie braucht Wärme von unten und ein trockenes Terrarium, und genau hier machen die meisten Anfänger Fehler.

Haltung

Das Terrarium

Ein erwachsenes Tier braucht ein Terrarium von mindestens 90 × 45 × 45 cm (Länge × Breite × Höhe), und größer ist immer von Vorteil. Der Leopardgecko lebt am Boden, daher ist die Grundfläche weit wichtiger als die Höhe. Jungtiere können in den ersten Monaten in einer kleineren Box von ca. 60 × 30 cm wohnen, in der sie das Futter leichter finden, und werden ins große Terrarium umgesetzt, wenn sie 5-6 Monate alt sind. Der Deckel muss dicht schließen, sowohl um des Geckos als auch um der Futterinsekten willen.

Richte es mit mindestens drei Verstecken ein: eines auf der warmen Seite, eines auf der kühlen Seite und ein feuchtes Versteck mit leicht feuchtem Sphagnum, das der Gecko bei der Häutung nutzt. Flache Steine, Korkrinde und Wurzeln bieten etwas zum Klettern und schaffen mehrere Ebenen. Lege Steine direkt auf den Boden, damit der Gecko sich nicht darunter eingraben und sie zum Umkippen bringen kann.

Als Bodengrund funktioniert eine feste Mischung aus Erde, Sand und Lehm, die beim Trocknen bindet. Für Jungtiere ist Küchenpapier am sichersten. Vermeide feinen, losen Sand und lose Späne, besonders für Jungtiere, weil sie es mit dem Futter verschlucken und Verstopfung bekommen können. Gute Belüftung hält die Luft trocken.

Temperatur

Der Leopardgecko braucht einen Temperaturgradienten, damit er selbst wählen kann. Der Liegeplatz unter der Wärmequelle soll an der Oberfläche 32-35 °C haben und die Luft am warmen Ende 28-30 °C. Das kühle Ende soll 22-25 °C halten. Nachts darf die Temperatur auf 18-22 °C sinken, und dieser Nachtabfall ist gesund.

Die Wärme kommt am besten von oben, von einem Wärmestrahler oder einem Keramikheizstrahler, geregelt über einen Thermostat. Die Lampe erwärmt einen flachen Stein oder eine Schieferplatte, und der Gecko liegt darauf und bekommt die Wärme durch den Bauch, genau wie auf einem sonnenwarmen Stein in der Natur. Verwende nie die elektrischen Heizsteine, die für Reptilien verkauft werden, denn sie können schwere Verbrennungen verursachen. Miss die Oberflächentemperatur mit einem Infrarotthermometer und die Lufttemperatur mit einem digitalen Thermometer an beiden Enden. Ein Gecko, der flach ausgestreckt daliegt und gähnt, hat es zu warm, während ein Gecko, der das kühle Versteck nie verlässt und nicht frisst, es möglicherweise zu kalt hat.

Die Quellen geben etwas unterschiedliche Zahlen an, verwende sie daher als Richtwerte und lass das Verhalten des Tieres die endgültige Richtschnur sein.

Luftfeuchtigkeit und Wasser

Die Luftfeuchtigkeit soll niedrig sein, etwa 30-40 %. Das Terrarium soll nicht täglich besprüht werden, denn ständige Feuchtigkeit führt zu Hautproblemen, Pilzen und Atemwegsinfektionen. Halte den Bodengrund trocken, aber sorge dafür, dass das feuchte Versteck immer leicht feucht ist. Befeuchte das Sphagnum ein paarmal pro Woche und wechsle es regelmäßig, damit es nicht schimmelt.

Stelle eine flache Schale mit frischem Wasser hin und wechsle das Wasser jeden Tag. Der Gecko trinkt aus der Schale, leckt aber auch gern Tropfen von Steinen ab, wenn man leicht gesprüht hat. Ein Hygrometer zeigt, ob die Feuchtigkeit stimmt. Bist du unsicher, dann lieber zu trocken als zu feucht, solange das feuchte Versteck vorhanden ist.

Licht und UVB

Der Leopardgecko ist in der Dämmerung und nachts aktiv und wurde viele Jahre lang ohne UVB gehalten. Heute wird jedoch schwaches UVB-Licht empfohlen, weil es für einen sichereren Kalziumstoffwechsel und einen natürlicheren Tagesrhythmus sorgt. Verwende eine schwache Röhre, z. B. eine T5-Röhre mit 5-7 % (Ferguson-Zone 2), über dem warmen Ende, sodass der UV-Index am Liegeplatz bei etwa 1-3 liegt, und lass den Rest des Terrariums im Schatten liegen, mit reichlich Verstecken.

Lass das Licht im Sommer 12 Stunden am Tag und im Winter 10 Stunden brennen, gern gesteuert über eine Zeitschaltuhr. Nachts muss es dunkel sein, auch ohne rote oder blaue Nachtlampen.

Fütterung

Der Leopardgecko ernährt sich ausschließlich von lebenden Insekten und anderen Kleintieren. Gutes Grundfutter sind Heimchen, Dubia-Schaben, Mehlwürmer und Seidenraupen. Wachsmottenlarven und Superwürmer sind fett und eignen sich am besten als Leckerbissen oder um einen dünnen Gecko aufzupäppeln. Die Insekten dürfen höchstens so groß sein wie der Abstand zwischen den Augen des Geckos, und sie sollen vor dem Verfüttern ein paar Tage lang gut gefressen haben.

Jungtiere werden jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit kleinen Insekten gefüttert, halbwüchsige 3-4 Mal pro Woche und erwachsene 2-3 Mal pro Woche, damit sie nicht zu dick werden. Der Schwanz zeigt, ob die Menge stimmt: Er soll voll sein, aber nicht breiter als der Körper. Bestäube die Insekten bei jeder Fütterung mit Kalzium und einmal pro Woche mit Kalzium mit Vitamin D3 und einem Multivitamin. Wenn du UVB verwendest, braucht das Tier weniger D3 aus dem Futter. Viele Halter stellen außerdem ein kleines Schälchen mit reinem Kalzium ohne D3 hin, von dem der Gecko nach Bedarf lecken kann.

Gib nie wilde Insekten, die Parasiten oder Spritzmittel enthalten können, und lass Mehlwürmer nicht das einzige Futter sein.

Verhalten und Umgang

Der Leopardgecko ist ruhig und neugierig und kann sehr zahm werden, wenn er vorsichtig angefasst wird. Hebe ihn von der Seite mit der Hand unter dem Körper hoch, nie am Schwanz. Gib neuen Tieren eine Woche Ruhe, bevor du beginnst, und halte die Einheiten kurz, 5-10 Minuten. Lass ihn von Hand zu Hand laufen und setze dich niedrig hin, damit ein Sturz keinen Schaden anrichtet.

Tagsüber schläft er in seinem Versteck und kommt in der Dämmerung hervor. Wenn er jagt oder aufgeregt ist, vibriert er mit der Schwanzspitze, und fühlt er sich bedroht, kann er ein kurzes Piepen oder einen Schrei von sich geben.

Männchen dürfen nie zusammen gehalten werden, denn sie kämpfen bis aufs Blut. Ein Männchen kann mit einem oder mehreren Weibchen gehalten werden, aber viele Halter entscheiden sich dafür, alle Tiere einzeln zu halten, weil es auch zwischen Weibchen zu Mobbing und Stress kommen kann, der nicht immer leicht zu erkennen ist. Wenn du sie zusammen hältst, muss reichlich Platz und viele Verstecke vorhanden sein, und du musst bereit sein, sie zu trennen.

Zucht

Geschlechtsreife und Geschlechtsbestimmung

Das Geschlecht lässt sich in der Regel ab einem Alter von 3-4 Monaten erkennen. Die Männchen haben eine deutliche V-förmige Reihe von Poren vor der Kloake und zwei Wülste an der Schwanzwurzel, in denen die Hemipenes sitzen. Den Weibchen fehlen die Poren, oder sie haben nur schwache. Die Weibchen können schon mit etwa 10 Monaten geschlechtsreif werden, aber warte, bis sie mindestens 18 Monate alt sind und 45 g oder mehr wiegen. Das Gewicht ist wichtiger als das Alter, weil jedes Gelege an den Kalziumreserven des Weibchens zehrt und ein junges oder leichtes Weibchen bleibenden Schaden nehmen kann.

Paarung

Die Paarungszeit richtet sich nach Licht und Wärme und läuft auf der Nordhalbkugel typischerweise von Januar bis September. Viele Halter geben den Tieren zuvor eine Winterruhe von 1-3 Monaten mit niedrigerer Temperatur und kürzeren Tagen. Das ist nicht unbedingt nötig, sorgt aber für einen natürlicheren Rhythmus. Das Weibchen muss in gutem Futterzustand sein, bevor die Saison beginnt.

Setze das Männchen zum Weibchen und behalte die beiden in den ersten Nächten im Auge. Das Männchen vibriert mit dem Schwanz und beißt das Weibchen in den Nacken. Das sieht heftig aus, ist aber normal. Flieht das Weibchen und lässt das Männchen nicht ab, müssen sie getrennt werden. Das Weibchen kann Sperma monatelang speichern, sodass eine einzelne Paarung mehrere Gelege ergeben kann und das Männchen wieder herausgenommen werden kann, wenn die Paarung vorbei ist.

Eiablage und Gelege

Das erste Gelege kommt 2-3 Wochen nach der Paarung. Jedes Gelege besteht aus 1-2 Eiern, und das erste ist oft nur ein einzelnes. Danach legt das Weibchen 4-5 Monate lang alle 15-22 Tage ein neues Gelege, typischerweise 6-10 Gelege in der Saison. Die Eier sind weiß, weich und ledrig und etwa 2-3 cm lang.

Stelle eine Eiablagebox mit feuchtem Vermiculit, Sphagnum oder Kokoshumus ins Terrarium, z. B. eine Plastikbox mit einem Loch im Deckel. Sonst legt das Weibchen im Bodengrund oder in einem der Verstecke ab. Gib ihm die ganze Saison über Kalzium und reichlich Insekten und beende die Zucht, wenn es stark abnimmt oder der Schwanz dünn wird.

Inkubation

Bringe die Eier vorsichtig in eine Box mit leicht feuchtem Vermiculit oder Perlit, ohne sie zu drehen. Markiere die Oberseite mit Bleistift, lege die Eier halb eingegraben in das Substrat und stelle die Box mit ein paar kleinen Luftlöchern in einen Inkubator mit Thermostat.

Das Geschlecht hängt von der Temperatur ab. Bei 26-28 °C werden fast alle Jungtiere Weibchen, bei etwa 30 °C bekommt man eine Mischung, und bei 32 °C werden die meisten Männchen. Die genauen Grenzen variieren etwas von Quelle zu Quelle. Unter ca. 23 °C können die Embryonen sterben, und sehr hohe Temperaturen führen zu mehr Missbildungen.

Die Inkubationsdauer beträgt 35-89 Tage, kurz bei hoher und lang bei niedriger Temperatur. Bei 28-30 °C schlüpfen die Eier typischerweise nach 50-60 Tagen. Eier, die einfallen oder braun und schimmelig werden, sind in der Regel tot, aber lass sie liegen, bis du sicher bist.

Aufzucht der Jungtiere

Die Jungtiere messen beim Schlupf 7-10 cm und wiegen 2-5 g. Gib ihnen eine kleine Box von ca. 30 × 20 cm mit Küchenpapier als Bodengrund, einem trockenen und einem feuchten Versteck, einer kleinen Wasserschale und einer Kalkschale. Halte die Jungtiere einzeln, weil ein größeres Jungtier einem kleineren leicht den Schwanz abbeißt.

Die Jungtiere häuten sich nach ein paar Tagen und beginnen danach zu fressen. Gib kleine Heimchen oder Dubia-Schaben jeden Tag oder jeden zweiten Tag, mit Kalzium bestäubt, und einmal pro Woche mit Vitamin D3. Wiege sie alle zwei Wochen und gib größere Insekten, wenn sie wachsen. Mit 5-6 Monaten können sie in ein Erwachsenenterrarium einziehen, und nach 12-18 Monaten sind sie ausgewachsen.

Gesundheit und typische Fehler

Der Leopardgecko ist robust, und die meisten Krankheiten gehen auf falsche Wärme, Feuchtigkeit oder Fütterung zurück. Die typischen Probleme sind:

• Zu wenig Kalzium und Vitamin D3, besonders bei Jungtieren und Zuchtweibchen. Das führt zu metabolischer Knochenerkrankung mit weichen Kiefern, krummen Beinen und Zittern. Bestäube alle Futterinsekten mit Kalzium und verwende UVB.
• Zu niedrige Temperatur, die zu schlechter Verdauung, Appetitlosigkeit und Erbrechen führt.
• Verstopfung nach verschlucktem Sand, Spänen oder zu großen Insekten. Verwende einen festen Bodengrund und Insekten in passender Größe.
• Hautreste an Zehen und Schwanzspitze, die die Blutversorgung abschnüren können. Sorge für ein feuchtes Versteck und löse die Reste vorsichtig mit lauwarmem Wasser.
• Kryptosporidien, ein Parasit, der Gewichtsverlust und einen dünnen Schwanz trotz gutem Appetit verursacht. Es gibt keine sichere Behandlung, halte neue Tiere daher in Quarantäne und lass von einem Tierarzt eine Kotprobe untersuchen.
• Atemwegsinfektionen und Hautpilz in einem zu feuchten Terrarium.
• Fettleibigkeit bei Tieren, die zu viele fette Larven bekommen.

Ein gesundes Tier hat klare Augen, einen vollen, festen Schwanz und frisst bereitwillig. Suche einen Tierarzt mit Reptilienerfahrung auf, wenn der Gecko abnimmt, der Schwanz dünn wird, er mehrere Wochen nicht frisst oder schlapp wirkt.