Tokeh

Über die Art

Der Tokeh ist einer der größten Geckos der Welt. Erwachsene Tiere werden typischerweise 25-35 cm lang, einschließlich Schwanz, und die Männchen sind größer als die Weibchen, mit breiterem Kopf und kräftigeren Kiefern. Der Körper ist blaugrau, oft mit türkisem Schimmer, und dicht mit orangen oder rostroten Flecken besetzt. Die Augen sind groß und golden mit senkrechter Pupille. Unter den Zehen sitzen Lamellen mit Millionen mikroskopisch kleiner Härchen, die auf fast allem haften, auch an senkrechtem Glas.

Die Art wurde 1758 von Linné beschrieben, und sowohl der wissenschaftliche als auch der gebräuchliche Name ahmen den Ruf des Männchens nach, ein lautes, wiederholtes to-keh, mit dem es nachts sein Revier markiert. Man unterscheidet zwei Unterarten, Gekko gecko gecko und Gekko gecko azhari, aber wo die Grenze verläuft und ob sich unter dem Namen weitere Arten verbergen, ist noch Gegenstand der Debatte.

Der Tokeh ist einer der wehrhaftesten Geckos im Handel. Er faucht, sperrt das Maul auf und beißt, und der Biss tut weh und kann bluten. Er hält mit den Kiefern fest, man soll ihn also nicht losreißen, sondern warten, bis er loslässt. Viele Tiere werden mit der Zeit ruhiger, aber selten wirklich zahm. Es ist ein Tier, das man beobachtet und mit Respekt pflegt.

Viele Tiere im Handel sind in der Natur gefangen und kommen oft ausgetrocknet, abgemagert und voller Parasiten an, kaufe daher immer Nachzuchten. Farbe und Zeichnung variieren stark, und Züchter haben Farbformen herausgezüchtet, z. B. mit mehr Schwarz oder mehr Rot in den Flecken.

Haltung

Das Terrarium

Ein erwachsenes Tier braucht ein hohes Terrarium von mindestens 60 × 60 × 120 cm (Länge × Breite × Höhe), und ein besonders großes Männchen sollte 90 × 60 × 120 cm bekommen. Ein Paar kann im selben Terrarium leben, aber dann muss Platz sein, um einander aus dem Weg zu gehen, und mehrere Verstecke in unterschiedlicher Höhe. Der Tokeh ist territorial und wird am besten einzeln gehalten, und zwei Männchen dürfen nie zusammenleben. Gleich große Jungtiere können eine Zeit lang zusammenleben, müssen aber in den ersten Monaten getrennt werden.

Wähle ein Terrarium aus Glas, PVC oder Holz mit Türen an der Front, die Wärme und Feuchtigkeit halten, und sorge für gute Belüftung. Richte es mit kräftigen Ästen, Korkröhren und Korkplatten ein, damit sich das Tier in schmale Spalten zwängen kann. Die Verstecke sollen einsehbar und so geräumig sein, dass du notfalls eine Hand hineinbekommst. Lebende Pflanzen wie Efeutute oder künstliche Pflanzen bieten Deckung.

Als Bodengrund ist Kokoshumus oder eine bioaktive Mischung mit Asseln und Springschwänzen eine gute Wahl. Der Bodengrund soll feucht, aber nicht nass sein. Entferne Hinterlassenschaften aus den Ecken und halte die Türen verschlossen, denn der Tokeh ist blitzschnell und entwischt leicht.

Temperatur

Der Tokeh mag es warm. Tagsüber sollen im Terrarium 26-29 °C herrschen, mit einem warmen Platz unter einer Lampe von 30-35 °C. Um 32 °C am Wärmeplatz passen für die meisten Tiere. Nachts kann die Temperatur auf 23-26 °C sinken, und in den meisten Wohnungen erfordert das eine schwache Wärmequelle ohne Licht, z. B. einen Keramikheizstrahler.

Sorge immer für einen Temperaturunterschied, damit das Tier selbst zwischen warmen und kühleren Zonen wählen kann. Miss mit einem digitalen Thermometer sowohl oben als auch unten und regle alle Wärme über einen Thermostat. Starke Wärme und niedrige Luftfeuchtigkeit trocknen das Tier aus. Ein Gecko, der mit offenem Maul sitzt oder sich ständig am kühlsten Ende versteckt, hat es zu warm.

Luftfeuchtigkeit und Wasser

Die Luftfeuchtigkeit soll bei 60-80 % liegen, in der Mitte des Terrariums gemessen. Sprühe abends gründlich und morgens leicht, sodass die Feuchtigkeit nachts steigt und im Laufe des Tages wieder sinkt. Zu niedrige Feuchtigkeit führt zu Hautresten, die hängen bleiben, während ständig nasse Bedingungen zu Schimmel und Hautproblemen führen, die Belüftung muss also stimmen.

Der Tokeh trinkt Tropfen von Blättern und Scheiben, aber stelle auch eine flache Schale mit frischem Wasser hin und wechsle das Wasser jeden Tag. Ein Hygrometer zeigt, ob der Rhythmus stimmt.

Licht und UVB

Die Art ist nachtaktiv und kann ohne UVB leben, wenn sie Vitamin D3 als Zusatz bekommt, aber die meisten modernen Quellen empfehlen ein schwaches UVB-Licht, und es ist besonders wertvoll für Zuchtweibchen. Verwende eine UVB-Röhre für Schattentiere (Ferguson-Zone 1), z. B. eine T5- oder T8-Röhre mit 5-7 %, über dem Gitterdeckel auf einer Seite, sodass der UV-Index an den obersten Ästen höchstens 1-2 beträgt. Der Rest des Terrariums muss Schatten haben. Wechsle die Röhre alle 12 Monate.

Lass das Licht 12 Stunden am Tag brennen, gern gesteuert über eine Zeitschaltuhr. Nachts muss es dunkel sein.

Fütterung

Der Tokeh ist Insektenfresser. Das Grundfutter sind Heimchen und Dubia-Schaben, ergänzt durch Heuschrecken und ab und zu Wachsmottenlarven, Hornwürmer oder Zophobas zur Abwechslung. Die Futtertiere sollen kleiner sein als der Kopf des Geckos und ein paar Tage vor dem Verfüttern gutes Futter bekommen haben. Bestäube sie mit Kalzium und gib regelmäßig ein Multivitamin.

Junge Tiere werden jeden Tag gefüttert, erwachsene jeden zweiten bis dritten Tag mit so viel, wie sie in etwa fünf Minuten fressen. Eine neugeborene Maus kann als Leckerbissen gegeben werden, höchstens ein paar Mal im Monat. Besonders Männchen werden leicht zu dick, achte also auf Gewicht und Körperform.

Zuchtweibchen haben einen großen Bedarf an Kalzium und D3. Gib ihnen zusätzlich und verfolge ihr Gewicht.

Verhalten und Umgang

Der Tokeh ist schnell, stark und wehrhaft. Er faucht, gähnt und schießt vor, wenn er sich bedroht fühlt, und ein Biss kann durch die Haut gehen. Greife nicht nach ihm und rechne nicht damit, dass er zahm wird. Viele Tiere lernen mit Geduld, Futter von einer Pinzette zu nehmen, und manche kommen mit der Zeit zur Ruhe, aber es ist ein Tier zum Anschauen, nicht zum In-der-Hand-Halten.

Das to-keh des Männchens ist weit zu hören, besonders nachts, und das ist bedenkenswert, wenn das Terrarium im Schlafzimmer stehen soll. Zwei Männchen dürfen nie zusammenleben, und auch Weibchen können kämpfen. Ein Paar funktioniert nur, wenn die Tiere zueinander passen. Ein gutes Zeichen ist, dass sie im selben Versteck schlafen, und sonst müssen sie getrennt werden.

Neue Tiere brauchen ein paar Wochen Ruhe, um sich einzugewöhnen, und Reinigung und Fütterung sollen ruhig und ohne plötzliche Bewegungen ablaufen.

Zucht

Geschlechtsreife und Geschlechtsbestimmung

Die Männchen haben einen größeren Kopf, kräftigere Kiefer und eine deutliche, V-förmige Reihe von Poren vor der Kloake sowie einen Wulst an der Schwanzwurzel. Bei den Weibchen sind die Poren klein oder undeutlich, sodass sich das Geschlecht bei halbwüchsigen und erwachsenen Tieren am sichersten erkennen lässt. Die Geschlechtsreife wird mit zwischen 12 und 36 Monaten angegeben, aber es sind Größe und Zustand des Tieres, die zählen. Weibchen sollten erst in die Zucht gesetzt werden, wenn sie ausgewachsen und in gutem Futterzustand sind, und möglichst nicht vor einem Alter von 18 Monaten.

Paarung

Setze ein gesundes Männchen mit einem Weibchen zusammen, wenn beide in guter Verfassung sind. Nicht alle Paare passen zusammen, behalte sie daher in den ersten Tagen im Auge und trenne sie, wenn eines aggressiv wird. Verwende nie zwei Männchen, und denke daran, dass ein anderes Weibchen die Eier fressen kann.

In der Natur pflanzt sich die Art grob vom Herbst bis zum Frühsommer fort, aber in Gefangenschaft kann sie sich das ganze Jahr über fortpflanzen. Das erste Gelege kommt etwa einen Monat nach der Paarung. Viele Züchter geben dem Weibchen nach drei bis vier Gelegen eine Pause, damit es nicht ausgezehrt wird.

Eiablage und Gelege

Das Weibchen legt zwei hartschalige Eier auf einmal und klebt sie an eine senkrechte Fläche, oft in eine schmale Spalte oder zwischen zwei Platten. Zwischen den Gelegen vergeht etwa ein Monat, und es werden typischerweise vier bis acht Gelege in der Saison.

Biete dem Weibchen geeignete Plätze zum Legen an, z. B. zwei flache Stücke Korkrinde oder Schiefer mit 2-5 cm Abstand dazwischen. Die Eier werden festgeklebt und sollen nicht eingegraben werden. Behalte das Gewicht und die Kalziumreserven des Weibchens im Auge und gib die ganze Saison über reichlich Kalzium und Insekten. Besonders wildgefangene Weibchen können an Kalziummangel zusammenbrechen.

Inkubation

Die Eier sitzen so fest, dass sie sich nicht ohne Bruch ablösen lassen. Lass sie sitzen, wenn Temperatur und Feuchtigkeit stimmen, und schütze sie vor den Erwachsenen, oder bringe die ganze Platte oder das Versteck mit den Eiern in einen Inkubator. Halte sie bei 25-30 °C mit hoher Luftfeuchtigkeit, z. B. mit feuchtem Vermiculit oder Kokoshumus in der Nähe, aber ohne dass sie nass werden. Unter 24 °C und über 32 °C sterben die Embryonen leichter.

Die Inkubationsdauer variiert stark, von etwa 60 bis 180 Tagen, und die meisten Züchter rechnen mit 90-120 Tagen. Je wärmer, desto kürzer die Zeit. Es ist ungeklärt, ob die Temperatur das Geschlecht beeinflusst. Manche Züchter meinen, dass niedrige Temperatur die meisten Weibchen und hohe Temperatur die meisten Männchen ergibt, während andere das Geschlecht für genetisch bestimmt halten. Rechne daher nicht damit, das Geschlecht über die Temperatur steuern zu können.

Aufzucht der Jungtiere

Die Jungtiere sind beim Schlupf 5-8 cm lang und fressen bei der ersten Häutung ihre eigene Haut. Tokehs bewachen ihre Eier, und die Elterntiere dulden die Jungtiere oft die ersten paar Monate, sodass manche Züchter sie so lange zusammenleben lassen, während andere die Jungtiere sofort umsetzen. Spätestens mit etwa sechs Monaten sollen sie jeweils ein eigenes Terrarium bekommen, weil sie sonst anfangen zu kämpfen.

Gib kleine Insekten, die nicht breiter sind als der Abstand zwischen den Augen des Jungtiers, z. B. kleine Heimchen und Fruchtfliegen, jeden Tag und mit Kalzium mit D3 bestäubt. Halte dieselbe Temperatur und Feuchtigkeit wie bei den Erwachsenen, sprühe täglich und wiege die Jungtiere regelmäßig.

Gesundheit und typische Fehler

Der Tokeh ist robust, wenn er richtig gehalten wird. Die typischen Probleme sind:

• Wildgefangene Tiere sind oft ausgetrocknet, abgemagert und voller Parasiten. Kaufe Nachzuchten. Hast du ein wildgefangenes Tier, dann sorge dafür, dass es trinkt und frisst, bevor es gegen Parasiten behandelt wird, und lass einen Reptilientierarzt eine Kotprobe untersuchen.
• Zu wenig Kalzium und D3, besonders bei Zuchtweibchen, führt zu weichen Knochen und Krämpfen. Bestäube das Futter und gib schwaches UVB.
• Zu niedrige Luftfeuchtigkeit führt zu Hautresten an Zehen und Schwanz, die eine Zehe abschnüren können. Befeuchte und löse sie vorsichtig.
• Zu nasse Bedingungen ohne Belüftung führen zu Schimmel, Pilzen und Hautinfektionen.
• Fettleibigkeit, besonders bei Männchen. Behalte das Gewicht im Auge und begrenze die fetten Futtertiere.
• Bisse und Verletzungen nach Kämpfen, wenn die Tiere nicht getrennt sind oder es zu wenige Verstecke gibt.

Suche einen Tierarzt mit Reptilienerfahrung auf, wenn das Tier abnimmt, mehrere Wochen nicht frisst, ständig mit offenem Maul sitzt oder Schwierigkeiten bei der Häutung hat.